Photo Recipe（フォトレシピ）

この記事について

みなさん、こんにちは。星景写真家の北山です。OM フォトライフでは、これまで星景写真にまつわる様々な記事を執筆してまいりましたが、今回はコンピュテーショナルフォトグラフィ機能を使って撮る星空についてご紹介いたします。作品のワンランクアップを目指している方におすすめの内容ですのでぜひ最後までご覧ください。

コンピュテーショナルフォトグラフィとは

コンピュテーショナルフォトグラフィとは、カメラ内で複数枚の写真を合成して、一枚撮りでは表現できない写真を作り出す先進的な機能です。従来、パソコンを使わないと作れなかった写真や、特殊なフィルターを使って撮影していたような写真をカメラ内合成で作れるようになります。以下がコンピュテーショナルフォトグラフィの機能一覧です。

• ・ライブND機能
• ・ライブGND機能
• ・ライブコンポジット機能
• ・ハイレゾショット(手持ち/三脚)
• ・深度合成
• ・多重露出

特にこの中でも「ライブGND機能」、「ライブコンポジット機能」、「ハイレゾショット(手持ち/三脚)」が主に星空撮影で使えるおすすめの機能になります。

ライブGND機能

GNDとは「グラデーションND」の略です。ND撮影とは、光量がある被写体を撮影する際に、レンズ前面から入ってくる光の量を減らして、遅いシャッタースピードで撮影できるようにすることを言いますが、GNDとは光量を減らす部分と減らさない部分とを分けて撮影したい時に使う方法です。ライブとついているのは、その一連の作業をモニターでリアルタイムで確認しながら行えることを意味しています。物理的な角形フィルターを使って撮影を行う通常のGND撮影とは異なり、画像合成で作り出す電子的なフィルターになりますので、M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PROや、M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PROなどの前玉が繰り出していて角形フィルターしか取り付けられないレンズでもGND撮影を行うことができます。

GND撮影が必要になる撮影シチュエーションとしては、主に

• ・朝 / 夕の薄明の空と星空を撮影する時
• ・明るい都市夜景と星空を撮影する時

です。以下がその作例です。
GNDの効果が分かるようにBefore、Afterの2枚をご紹介いたします。

NDの濃度は【2】【4】【8】の3種類から選ぶことができ、数字が増えるほど減光率は大きくなります。境界線のグラデーション方式は【Soft】【Medium】【Hard】の3種類から選ぶことができ、順に境界線がはっきりとしていきます。境界線の傾き及び位置調整は画像のどの部分にND効果を付与したいかを決めるためのもので、十字キーや前後のダイヤルを使って、ライブビュー上に映し出される線を見ながら調整を行うことができます。

星景撮影で私が良く使用しているのはNDの濃度が【2】または【4】で、グラデーション方式は【Soft】です。私が好む地上景色は割と起伏に富んだものが多いため、Softを選択していますが、例えば水平線がはっきりしているような海岸で撮影するような時はMediumまたはHardでもいいでしょう。

ライブコンポジット機能

続いてご紹介するのが「ライブコンポジット機能」です。コンピュテーショナルフォトグラフィという区分が生まれる以前からある機能で、OM SYSTEMのカメラを代表する機能と言えるでしょう。ライブコンポジットとは、カメラ内で比較明合成を行える機能のことで、リアルタイムで合成結果を確認できることから”ライブ”コンポジットとついています。
比較明合成とは、一定間隔で撮影した画像を比較しながら明るくなった箇所のみ合成する技法です。代表的な撮影被写体は以下の通りです。

• ・星の日周運動
• ・ISS（国際宇宙ステーション）の通過
• ・蛍の飛翔
• ・花火
• ・車、船、飛行機などの光跡撮影

この機能が優れているのは以下の2点です。

• ・ライブビュー上で合成結果をリアルタイムで確認できること
• ・合成した後の結果が一枚のデータ（JPEG、RAW）で手に入ること

合成結果をリアルタイムで確認できるメリットは、星の光跡がどれくらい繋がったかを確認し、自分の理想とする長さで止められることと、撮影中の意図しない余計な光の映り込みによる失敗に即座に気がつけることです。長時間かけて撮影を行わなければならない星の光跡撮影では、一つの失敗がもたらす影響が大きいため、確認しながら撮影を行えることはとても重要です。
次に合成した後の結果が一枚だけデータで保存されるメリットは、明るい都市夜景を被写体にした撮影や、薄暮から夜までの明るさが変わる時間帯での撮影時などに、一コマあたりのシャッタースピードが早くなってしまうようなシチュエーションの際、膨大なデータを撮影することなく一枚の比較明合成写真を作れることにあります。もちろん、場合によっては一コマずつのデータが必要になる場合もありますが、その時はインターバル撮影機能を使うようにしましょう。

ハイレゾショット機能

最後にご紹介するのが、こちらもOM SYSTEMのカメラの象徴的機能「ハイレゾショット」です。ハイレゾとは、ハイレゾリューション（高解像度）の略で、撮影時にイメージセンサーを微小にシフトさせながら連写した写真を合成し、高解像度の写真を作る機能です。強力な手ぶれ補正性能を持つOM SYSTEMのカメラだからこそ出来る、高解像の撮影機能として多くのカメラマンに愛されています。ハイレゾショットには、三脚ハイレゾショットと手持ちハイレゾショットの2種類の方法がありますが、星景写真ではどちらも使います。ちなみにOM-1やOM-3シリーズの場合、三脚ハイレゾショットは8枚の画像、手持ちハイレゾショットは12枚の画像を合成して1枚の写真を作ります。

なぜ星空撮影でハイレゾショットを使うかですが、合成する過程で高感度ノイズが少なくなるという効果を得られるためです。高感度ノイズとは、ISO感度を高くした時に発生する特有のノイズ（ざらつき）ですが、作品の印象を左右するものですからできる限り目立たせたくないというのが本音です。ハイレゾショット時の合成で高感度ノイズが減る理由は、天体写真の高感度ノイズ除去でしばしば使われる「加算平均合成」に近い合成がハイレゾショット時に行われているからです。

三脚ハイレゾショットと手持ちハイレゾショットの使い分けについてお話しします。はじめに三脚ハイレゾショットですが、星景撮影で使用するとライブコンポジットに近い星が線像の写真を作り出すことができます。ただよく見ると星空の光跡の明るさや量に違いがあるのが分かります。比較明合成とは異なる合成方法のためこのような結果になりますが、フィルム時代から星空撮影をしているような方にはフィルムの長時間露光に近い写りをするこちらの撮影方法が馴染みがあるかもしれません。また別の使い方としては、月を被写体に撮影する際に、焦点距離が足りず月の大きさが物足りないなと感じることがありますが、最大で約8,000万画素で撮影できる三脚ハイレゾショットを用いれば、トリミングをしても解像度が高い写真を残すことができます。

次に手持ちハイレゾショットですが、こちらは手もち撮影時の手ブレを検知して、風景がずれないようにイメージセンサーの位置調整をしながら合成を行う機能です。”手持ち”ハイレゾショットという名称の通り、本来は三脚を使わない撮影時に使う機能ではありますが、星景撮影では三脚に載せて使用します。合成結果ですが、12枚合成する過程で本来であればズレてしまうはずの星の位置が一つに重なります。代償として、風景がずれてしまったり、画像隅の星がわずかにいびつな形になってしまうことがありますが、撮影する被写体を選べばそこまで気になりません。ちなみに私の場合は、赤道儀を使って追尾撮影をする際に手持ちハイレゾショット機能を使うことが多いです。

終わりに

今回はコンピュテーショナルフォトグラフィ機能を使って撮る星空についてご紹介いたしました。星景撮影のスタートは1枚綺麗な星景写真が撮れる設定や機材の扱い方を身につけることですが、撮影経験を積み余裕が生まれてくると、色々な撮影に挑戦してみたくなるはずです。

今回ご紹介したコンピュテーショナルフォトグラフィ機能はまさにそのステップアップの撮影に役に立つ機能と言えるでしょう。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。星景写真家の北山輝泰でした！

*35mm判換算値